Les vélos électriques sont sensiblement plus lourds que les autres vélos et permettent aux cyclistes de grimper plus haut ou de rouler plus longtemps, usant ainsi leurs freins plus rapidement.
1) Remplacement des plaquettes de frein
Pour remplacer les plaquettes, il vous faut :
- Une paire de gants : les garnitures sont très sensibles à l’action des fluides huileux et la peau pourrait déloger la graisse superficielle des plaquettes.
- Une pince : pour extraire la goupille de sécurité.
- Une clé Allen : pour retirer la vis de blocage.
- Des plaquettes neuves.
- Un chiffon en coton.
- De l’alcool isopropylique ou un nettoyant pour disque.
- Un outil plat en plastique ou un chasse-pneu : pour réinitialiser la course des pistons.
Étapes simples pour remplacer les plaquettes de frein
- Sur le guidon, et parfois à l’extrémité inférieure du câble de frein, se trouvent des étriers de serrage. Tournez-les complètement dans le sens des aiguilles d’une montre pour faciliter le dévissage et resserrer les câbles une fois les plaquettes usées, mais toujours en place. Cela vous évitera de tirer les leviers presque jusqu’aux poignées lors du freinage.
- Démontez la roue ; pour la roue arrière, en particulier si le moteur moyeu est équipé d’un câble non démontable, desserrez simplement les deux boulons de l’axe pour éloigner le disque de frein des étriers.
- Si vous avez des freins mécaniques, desserrez le boulon du levier de pompage des étriers à l’aide d’une clé Allen (les freins hydrauliques n’en ont pas).
- Retirez la goupille qui fixe les plaquettes aux étriers. Si elle comporte un clip, retirez-la à l’aide d’une pince. Retirez les plaquettes et leur ressort de fourche.
2) Réinitialisation de la course des pistons
- Réinitialisez la course des pistons à l’aide d’un chasse-pneu en plastique. N’utilisez jamais de tournevis, de pinces, de burins, de leviers ou tout autre outil métallique ou inadapté. Les pistons sont très fragiles et certains modèles sont en céramique. Par conséquent, s’ils sont rayés avec un objet métallique, ils se fissureront et il sera nécessaire de remplacer l’ensemble du corps de frein. Poussez les pistons de frein vers l’intérieur pour faire de la place aux nouvelles plaquettes, plus épaisses que les anciennes.
- Placez le ressort de fourche à l’intérieur des plaquettes et insérez les plaquettes dans les étriers, en alignant le trou des plaquettes avec ceux de l’étrier et du ressort de fourche.
- Insérez la goupille dans les trous alignés et n’oubliez pas de remettre le clip, le cas échéant.
- Relevez le levier de pompage, puis serrez son boulon. C’est prêt !
3) Réglage de la modulation du levier de frein
Si les leviers de frein sont trop souples et que vous devez les tirer de plus de quelques centimètres vers la poignée avant le freinage, ou trop serrés, modulez-les simplement via les registres comme indiqué précédemment, ou tendez le câble.
4) Centrage du corps de frein rotor
Faites tourner la roue. Si vous entendez un léger bruit, les plaquettes touchent le disque de frein ; vous devez le centrer. Pour ce faire :
- Desserrez les deux vis qui fixent les étriers au cadre ou à la fourche, en desserrant l’une puis l’autre alternativement, afin d’éviter toute pression excessive sur le système.
- Appuyez fortement sur le levier de frein.
- Serrez légèrement les deux vis alternativement.
- Lâchez ensuite le levier de frein, puis poussez-le légèrement pour centrer le disque, puis serrez les deux vis alternativement.
C’est terminé. Si le problème persiste, c’est probablement dû au blocage du piston. Il devrait se remettre en place après le freinage.
5) Nettoyage du corps de frein, des plaquettes et du disque.
N’utilisez jamais de dégraissant classique, car il peut adhérer aux disques, aux plaquettes et aux pistons, affectant ainsi leurs performances. Utilisez toujours de l’alcool isopropylique ou un nettoyant pour disques : le premier est un alcool blanc spécial, très nettoyant, sans contaminer les plaquettes. Le second est un produit spécial, conçu pour les freins de vélo. Vous le trouverez dans n’importe quel magasin de vélos. Il suffit de vaporiser l’un de ces deux produits sur les disques, les étriers et les plaquettes, puis d’utiliser un chiffon en coton pour enlever la saleté. Il est préférable d’effectuer un entretien régulier plutôt que de devoir réparer ses disques de frein sur la route.
6) Remplacement du liquide ou de l’huile de frein
Si vos freins hydrauliques sont à huile minérale, la fréquence de remplacement dépend de la chaleur qu’ils doivent supporter. Sur un VTT électrique qui s’attaque souvent aux descentes raides, une température élevée des freins peut altérer l’huile au point de nécessiter une vidange annuelle.
Sur un vélo de ville électrique, le remplacement de l’huile de frein peut attendre plusieurs années, selon l’utilisation du vélo, la fréquence des descentes raides, la charge transportée, etc. Vous trouverez facilement en ligne un kit économique contenant tous les outils nécessaires.
Liquide de frein
Certains VTT électriques peuvent utiliser du liquide de frein à la place de l’huile minérale. Ce liquide, appelé DOT (Department of Transportation), résiste bien mieux à la chaleur que l’huile minérale. Malheureusement, il est hygroscopique (à l’exception du DOT 5, composé de silicone et non de glycol), ce qui signifie qu’il absorbe l’eau.
Si votre vélo est stocké dans un endroit humide ou si vous roulez sous la pluie, un pourcentage faible, mais considérable, d’eau sera absorbé par le liquide de frein. Lorsque ce dernier chauffe suite à un freinage intensif, l’eau se transforme en vapeur, qui se comporte comme des bulles d’air, diminuant ainsi la puissance de freinage de votre vélo électrique. De plus, l’eau abaisse la température d’ébullition du liquide. D’où la nécessité de remplacer ce liquide une fois par an.
Voici les différents points d’ébullition des différentes classifications de fluides DOT :
| Fluide DOT | Point d’ébullition à sec | Point d’ébullition humide | Constituant principal |
| DOT 3 | 205 °C (401 °F) | 140 °C (284 °F) | Éther de glycol |
| DOT 4 | 230 °C (446 °F) | 155 °C (311 °F) | Éther de glycol/ester borate |
| DOT 5 | 260 °C (500 ℉) | 205 ℃ (356 ℉) | Silicone |
| DOT 5.1 | 260 ℃ (500 ℉) | 205 ℃ (356 ℉) | Éther de glycol/borate ester |
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